لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للعثور علينا: الأسود والرمادي والبرتقالي في أعقاب السجائر، إنها ألوان منفضة سجائر مزدحمة. ربما تبعونا من المطار، بعد أن هبطنا قبل ساعة واحدة فقط، تم نقلنا عبر السهول الساحلية الفارغة إلى الآفاق الشاسعة المتواصلة لهضبة ديكسام، وهناك نتوقف عند كهف صغير يقع على حافة مضيق شديد الانحدار من الحجر الرملي الأحمر وله شرفة طبيعية خاصة به، ويطل على هاوية قوطية سوداء بعيدة، ووادي تبتلعه شمس الظهيرة المنخفضة في الظل. يقف مرشدنا أحمد سعيد سليمان في ظل شجرة دم التنين، ويده على جذعها الجرب، ويتحدث عن الخصائص الأسطورية لراتينجها الشبيه بالدم.

ويقول: "يستخدم دخانها لطرد الشياطين... والجن السيئ... من المنزل"، مستخدماً الكلمة المحلية التي تعني الأشباح والأرواح. ولكن هذا كل ما أستطيع أن أتذكره؛ لقد قصر عقلي. أنظر إلى الشجرة، وأطراف أغصانها مثل أصابع مصابة بالتهاب المفاصل تضغط على البيانو، وأحاول أن أضع عمرها في سياقها: عمرها أكثر من ضعف عمر استقلال الولايات المتحدة؛ طفل من عصر النهضة. قديمة قدم الموناليزا. "نعم،" يجيب سليمان بلطف. "متوسط ​​العمر."

وبعد ذلك شعرنا بهجوم أو نحو ذلك، حيث ظهرت في السماء نسور بحجم القطط من كل اتجاه؛ هجوم جوي صامت ولكن محسوب تم تنفيذه بتهديد ميكانيكي هادئ يرسل جرعة من الأدرينالين عبر مجموعتنا: وحينها كنا نسرع ​​وننحني ونضحك، ولكن بعد ذلك انتهى الأمر: تراجع مهاجمونا إلى سلسلة من التلال الصخرية فوقنا، وأضاءت تحديثاتهم المزعجة ضوء النهار الخافت ببطء.

وبعد استعادة الهدوء، تناولنا بهدوء وجبة من الخبز المسطح والفاصوليا، وننظر عبر المضيق لنمتص سكونه العميق الذي يعود إلى عصر ما قبل الصناعة، ونشعر بالفعل بالرهبة من الإحساس الخادع بالآخر في الأرض.

يقول الباحث " أليكس بارلو": لقد أتيت إلى سقطرى، المعروفة بنباتاتها المتوطنة الغريبة ومناظرها الطبيعية الغريبة وجغرافيتها المذهلة، في رحلة استكشاف لمدة أسبوع مع المستكشف هنري كوكسون، الموجود هنا لتصميم رحلة لضيوف شركة المغامرات التي تحمل اسمه.

ويرى في التقرير الذي نشرته مجلة كوندي ناست ترافيلر، أنه من الغباء بالفعل أن نسأل الرجل البالغ من العمر 48 عاماً عن سبب انتظاره للمجيء إلى ما يسمى " جزر غالاباغوس في المحيط الهندي" لأكثر من عقد من الزمان. لكنني أفعل ذلك على أي حال. عاد لتوه من أسبوع في تشاد ومرهقًا بعد 20 ساعة من السفر، وهو يبقي إجابته مختصرة. "لم يعد هناك الكثير من الأماكن مثل هذه في العالم."

ستظهر الأيام السبعة القادمة جميع الطرق المختلفة التي يكون بها هذا صحيحًا. الأول هو أن هذه الحدود الجديدة يصعب الوصول إليها. جزيرة سقطرى المنعزلة والمعزولة، لم يكن بابها مفتوحًا إلا قليلاً أمام العالم. "آخر مسار جانبي عظيم"، كتب تيم ماكينتوش سميث في كتابه " اليمن: رحلات في أرض القاموس" ، والذي لا يزال أفضل كتاب موجود عن الدولة الواقعة في أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية. "ولكن للوصول إلى هناك، ربما كان ذلك مكانًا في الحلم." وكان خياره الوحيد هو السفر عبر ممرات الشحن في خليج عدن من اليمن لمدة 36 ساعة على متن سفينة شراعية سمبوق. كان ذلك في عام 1999، وهو العام الذي شهد 140 زائرًا. اليوم، يأتي معظم سواح سقطرى البالغ عددهم 3000 أو نحو ذلك سنويًا عبر رحلة أسبوعية منفردة من أبو ظبي، والتي لا يمكن حجزها إلا عبر تطبيق WhatsApp، وغالبًا ما يتم إلغاؤها دون سبب.

هناك عقبات أخرى: الحرب الأهلية في اليمن هي الأكبر (تنصح وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر إلى البلاد إلا للضرورة)، لكن قربها من الصومال والقراصنة لا يساعد. ولا صيفها الطويل والوحشي. الرادع الآخر هو الإقامة: فبالإضافة إلى فندقين أساسيين، لا يوجد سوى مكان للتخييم، ربما على الشاطئ. لكن كل هذا له جانب آخر: بحجم كورنوال ويبلغ عدد سكانها 60,000 نسمة، ربما لم تتغير سقطرى كثيرًا منذ أن شهد ماكينتوش سميث "وضوح ضوءها، وغرابة مناظرها الطبيعية".

ولكن الى أي مدى؟ والآن، وفي ظل السيطرة الفعلية المعقدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا تزال شائعات التطوير مستمرة. لذا، حتى مع تقييد الوصول إليها وإدراكها للخطر، إلى متى يمكن أن يظل هذا الشق المفقود غير قابل للعثور عليه وغير فاسد؟

وبعد رحلة بطيئة وشاقة، خرجنا إلى معسكرنا في منطقة خالية في أعماق غابة فرمهين، في رحلة حمضية مدتها ثماني بتات عبر المناظر الطبيعية: تقع على أرض حمراء، وتحيط الخيمة بتلال شديدة الانحدار مغطاة بالفطر المخدر. أشجار دم التنين على شكل، مدعومة بالتوهج الناعم لضوء المساء الأرجواني. أمشي إلى حافة الجرف لأرى الآلاف من قمم الأشجار المتعرجة التي تضفي على الأرض نسيج الفيلكرو. رغم الريح لا شيء يتحرك. أثناء عودتي، مررت بشجرة ميتة مقلوبة، بيضاء كالعظم، مشوهة في الموت، ذات مظهر شرير وغير واثق، مثل ابتسامة قاتل متسلسل.

في المساء، يقوم مضيفونا السقطريون بواجب الضيافة حيث يذبحون الماعز على شرفنا، أثناء تناول الكاري والنبيذ الأحمر، يشرح كوكسون كيف أسس شركته لسفر المغامرات في عام 2009 بعد ما وصفها بأنها "رحلتان غير تقليديتين إلى حد ما". الأول كان تحدي سكوت دان القطبي في عام 2005، وهو سباق لمسافة 360 ميلاً إلى القطب الشمالي، وفاز به. وبعد ذلك بعامين، قام بالتزلج بالطائرة الورقية لمسافة 1100 ميل إلى القطب الجنوبي الذي لا يمكن الوصول إليه، وهي المرة الأولى التي يتم الوصول إليها سيرًا على الأقدام.

وتقول الشائعات أنه في الستينيات من القرن الماضي، تركت بعثة سوفيتية، باستخدام المركبات والطائرات المجنزرة، تمثالًا نصفيًا للينين. وبعد 48 يومًا، عثر عليه كوكسون وفريقه، محطمًا أحد آخر الأرقام القياسية في الاستكشاف القطبي. ويقول إنه بعد ذلك لم يتمكن من العودة إلى العمل المصرفي. "كنت أعلم أنني لا أريد أن أقضي حياتي في العمل تحت أنابيب الفلورسنت."

في صباح اليوم التالي، انطلقنا في رحلة بمساعدة الجمال إلى قمم جبال الحجر الجيري الحادة. أثناء سيري عبر وادي صخري شديد الانحدار، التقيت بسالم غانم، أحد مرشدينا السقطريين، وهو لغوي ومدرس لطيف الكلام، أمضى سبع سنوات في المملكة العربية السعودية يدرس اللغات.

ويشير إلى الأشجار: الكروتون، واللبان، والرمان، وشجرة الخيار ذات المجسات الثقيلة التي تبدو، حتى في حالة السكون، وكأنها متذبذبة. نتحدث عن السقطرية - وهي لغة قديمة غير مكتوبة تسبق اللغة العربية - والتي يريد إضفاء الطابع الرسمي عليها (لهجات الجزيرة الخمس تزيد الأمور تعقيدًا). ثم يتحول الحديث إلى القات، وهو شجيرة خضراء ومضغ قانوني عالي الجودة في جميع أنحاء اليمن. وهو لا يوافق على ذلك، ويقول إن ذلك يقوض إمكانات الشباب اليمني واقتصاد البلاد. يقول: "كنا نزرع أفضل أنواع القهوة في العالم". "والآن تُستخدم هذه الأرض لزراعة القات."

تحت الضوء الذابل، صعدنا إلى درب صخري شديد الانحدار وأقمنا معسكرًا في سرج الجبال، وهي مساحة صغيرة من العشب بين صخور الجرانيت الكبيرة، مقابل رسم تخطيطي حاد لقمة جبل: 45 درجة لأعلى، نفسه إلى أسفل. عندما ننتهي من وجبتنا، تختفي الشمس خلف القمم المسننة، وتتركنا في ضوء وردي شاحب، ثم الظلام. مع ظهور تأثيرات القات، يبدأ مرشدونا البدو في الغناء والرقص حول نار المخيم. أسأل غانم عن موضوع الأغاني. بعينين عميقتين في النار، يجيب بابتسامة باهتة: "الحب".

في صباح اليوم التالي، فتحت عيني على مطر خفيف يتفتت إلى رذاذ خفيف بينما يمر عبر شبكة خيمتي ويبرد وجهي. وفوقي، تختفي قمم الجبال في السحب لتشكل أفقًا ناعمًا غير مستوٍ، مثل حافة الورق الممزق. أستلقي ساكنًا وأمتص الهدوء البدائي، الصوت الوحيد من همهمة السقطريين المنخفضة وفرقعة الحطب المحترق بين الحين والآخر.

لاحقًا، أثناء القيادة على طول الساحل الشرقي، لمحنا مجموعة من الدلافين الدوارة في أفق بحر متوهج، والذي يقطر على الرمال البيضاء المبهرة. على الجانب الآخر من الطريق توجد منحدرات عالية من الجرانيت. وصلنا في وقت متأخر من بعد الظهر، والغبار يتصاعد خلف سيارتنا الجيب، إلى الخيمة التي تم وضعها بشكل أنيق على طول مساحة فارغة من الرمال، بعيدًا عن متناول جميع السياح الآخرين عن طريق الترتيب مع شيخ أقرب قرية. مازلت أشم رائحة دخان الحطب الذي حدث بالأمس، أخلع ملابسي وأنطلق نحو المحيط، وألقي بنفسي في الموجة الأولى بقوة، وأظل تحت الماء لأطول فترة ممكنة. عندما خرجت، أنظر إلى الوراء نحو أرض فارغة شاسعة، وأكافح من أجل تذكر الوقت الذي كنت فيه في أي مكان بعيد جدًا.

توقفت إشارات هواتفنا منذ زمن طويل، وتم استبدال روتين التمرير القبيح بالمحادثة بجوار نار المخيم. تحت النجوم البيضاء المتذبذبة، نتحدث ونستمع بينما يقوم كوكسون بتقليل مغامراته القطبية. ويقول إن الحقيقة هي أنها أقل خطورة بكثير مما يتم تصويره في كثير من الأحيان. في سباق سكوت دن، لم يكن لدى فريقه أي خبرة في القطب الشمالي. لا أحد. يقول: "كنا ثلاثة مزاحين حقًا". ومع ذلك فقد فازوا، محطمين الرقم القياسي للسباق بيومين. "الحقيقة هي أن أحد العوائق الرئيسية أمام المغامرة القطبية هو اقتصادي - إنها التكلفة. لذلك تحصل على هؤلاء المستكشفين الذين يحتاجون إلى تمويل رحلاتهم بالكتب التي لا يتم بيعها إلا إذا بالغوا في تقدير الخطر. لا ينبغي لأحد أن يصاب بقضمة الصقيع. إذا قمت بذلك، فهذا أمر غير مسؤول للغاية، خاصة عندما يكون لديك مرشد ذو خبرة. في الجيش النرويجي، تُعاقب قضمة الصقيع بالمحكمة العسكرية.

من الواضح أن الحيلة تزعج كوكسون، الذي يعتقد أن نقيضها هو ما يبحث عنه المسافرون الآن، خاصة بعد الوباء. يقول: "بعض هذه النزل السخيفة التي تبلغ تكلفتها 2000 جنيه إسترليني في الليلة أو أكثر يمكن أن تكون موجودة في أي مكان". "ما حاولت دائمًا القيام به هو شيء أصيل وغير مكتوب. لن نفوز دائمًا على هذه الجبهة، خاصة وأن العالم أصبح أصغر حجمًا وأكثر ارتباطًا، ولكن هذا هو الهدف.

هذه العقيدة هي التي تأخذنا إلى أقصى غرب الجزيرة، إلى قرية صغيرة تقع على خليج تتميز بألوان قوارب الصيد الهوري الزاهية، التي تتوهج في ضوء الظهيرة الدافئ. لا يبدو أي من الأطفال متشابهين؛ دليل على الأنساب المائلة للجزيرة (مزيج من اليونانية والعربية وشرق إفريقيا - لكن لا أحد يعرف حقًا).

وبعد ليلة من النوم المتواصل على شاطئ شعيب، انطلقنا في قاربين إلى الساحل غير المرغوب فيه في جنوب غرب سقطرى، حول الرأس الغربي للجزيرة، وهي شبه جزيرة صخرية صغيرة تشير إلى القرن الأفريقي العظيم، مثل بندقية ذات غطاء. تستهدف دبابة. المغفلون يطيرون فوق رؤوسنا، وفجأة ينقطع محرك القارب، مما يجعلنا ننزلق بهدوء. وبينما ننظر بتساؤل إلى القبطان، يشير إلى ظل كبير ومظلم في الماء. يرسل قرش الحوت الذي يبلغ طوله حوالي 25 قدمًا هدوءًا موقرًا عبر القارب. لا شيء يُقال ونحن نستوعب اللحظة، ونسمح للمخلوق بالمرور قبل إعادة التركيز على الأفق.

عندما ندير الرأس، يظهر امتداد مذهل من الرمال البيضاء، مدعومًا بارتفاع ضخم من الصخور، وهو نوع من الستار الجيري الذي يفرز الجمال الذي أمامنا. بعد أن يرسو القارب في ميناء مرجاني طبيعي، نقفز في المياه الصافية ذات اللون الأزرق السماوي ونسير على ضفة ضحلة من الرمال البيضاء المنتفخة. وفي الأمام، يقوم صياد وحيد بإصلاح شبكة أمام صف من الأكواخ الهيكلية، المصنوعة من الخشب الباهت والضعيف وحطام القوارب المحطمة الذي ابيضته الشمس. وخلفهم توجد الأغصان المجعدة لأشجار المانغروف الميتة، وهي طواطم للموت تبدو وكأنها تؤكد الحياة بشكل غريب. لا يُقال الكثير عندما نحتسي الشاي الحلو ونتناول وجبة خفيفة في التمر، ولكن هناك إثارة شديدة حول الشعور بالانفصال عن العالم. يقول سليمان بابتسامة ساخرة وهادئة: "لا أحد يأتي إلى هنا". على الرغم من الصيد المكثف بشباك الجر، لا أستطيع العثور على صورة واحدة لهذا الخط الساحلي في أي مكان على الإنترنت؛ لا تقدم أي من الخرائط التي وجدتها أي دليل على وجود الأكواخ؛ تبين أن ملاحظتي التي تقول "نيت" هي اسم المقاطعة.

البحر هائج، لذا تعود قواربنا إلى القرية في وقت متأخر عن الموعد المقرر. ولكن لا يزال هناك وقت لرؤية بحيرة ديتواه، التي تبعد ساعتين بالسيارة. شاطئ ضخم يقع في شمال غرب الجزيرة، وهو أحد المعالم السياحية البارزة في سقطرى. ومع ذلك، ربما بسبب بعض الولاء الغريب لمآثرنا السابقة، وصلنا متشككين، ومصممين تقريبًا على عدم الاستمتاع بها. وإذ استشعرت مواجهتنا، فإنها تدير ظهرها أيضًا: طبقة سميكة من السحابة تغطي السهل الرملي بظلام لندن المنخفض. ومع ذلك، أمشي في الأفق ثم أتجه إلى الداخل، وظهري إلى البحر، لأرى الأطفال يلعبون كرة القدم، ويبدو معظمهم ساكنين، مع حركة عرضية، مثل فقاعات في كوب، أو فوران صغير من الطاقة البشرية في مساحة شاسعة، الكثبان الرملية الفارغة. الأصوات الوحيدة هي صوت الرياح والأمواج حيث يحول الضوء اللون الأرجواني الناعم والرمل والسماء إلى اللون نفسه، وتفقد الأرض معالمها وتتحول سقطرى ببطء إلى اللون الأسود.

المصدر: من هنا